Máquina de costura: como se forma um ponto

O que acontece em um ponto

Costure um botão à mão e a agulha atravessa completamente o tecido, é puxada do outro lado, virada e empurrada de volta. Uma máquina de costura nunca faz isso. Sua agulha desce através do tecido, para e volta a subir pelo mesmo furo, e a linha que levou para baixo fica por baixo na forma de uma pequena laçada. Tudo o mais na máquina existe para fazer alguma coisa com essa laçada na fração de segundo antes de a agulha puxá-la de volta para cima.

Numa máquina de ponto fixo, do tipo que a maioria das pessoas tem em casa, um gancho sob a chapa captura a laçada, estica-a e a leva por toda a volta da bobina que contém a segunda linha. A laçada escapa do gancho com a linha da bobina dentro dela, uma alavanca acima a aperta, e as duas linhas se entrelaçam dentro do tecido. Depois, uma barra dentada sob a chapa empurra o tecido pelo comprimento de um ponto e a agulha desce novamente. Uma volta do eixo principal, um ponto. Uma máquina industrial faz isso até 6000 vezes por minuto, 100 vezes por segundo.

A cena começa com um modelo transparente dez vezes maior que o tamanho real, desacelerado 300 vezes, diante de uma máquina industrial em tamanho real. A linha vermelha vem do carretel de cima; a linha azul vem da bobina embaixo. Observe a agulha subir um pouco a partir do ponto mais baixo de seu curso, a laçada se abrir atrás dela e a ponta do gancho entrar na laçada. Depois, alterne para outras cinco máquinas: uma máquina de pedal do tipo dos anos 1850 com lançadeira longa, uma máquina manual do tipo dos anos 1890 com lançadeira oscilante, uma máquina doméstica elétrica do tipo dos anos 1960 com bobina de encaixe superior e zigue-zague, uma máquina de ponto corrente de uma linha do tipo de 1857 e uma overloque de três linhas que corta e envolve uma borda.

O tecido do modelo é cortado ao longo da costura para que o nó apareça, e a linha é desenhada com o dobro de sua espessura real. A sincronização da agulha, do gancho, do estica-fio e dos dentes de transporte segue as regras práticas publicadas para regular uma máquina, mas pertence ao próprio modelo, não ao desenho de um fabricante. Quando esta página apresenta um número do modelo, ela o informa.

Por que uma máquina não consegue imitar uma mão

Os primeiros inventores tentaram fazer uma máquina que costurasse da mesma maneira que uma pessoa costura, e continuaram fracassando pelo mesmo motivo. Uma agulha de mão tem o olho na extremidade romba e a ponta na outra; para fazer um ponto, precisa atravessar completamente o tecido e ser segurada do outro lado. Uma máquina que precisa soltar a agulha, contornar o tecido e agarrá-la novamente é desajeitada e lenta.

Algumas das primeiras tentativas estão documentadas. Em 1755, uma patente britânica, número 701, foi concedida a Charles F. Weisenthal para uma agulha de bordado com uma ponta em cada extremidade, para que pudesse passar de um lado para o outro através do tecido sem ser virada. Uma das duas pontas ficava na extremidade que tinha o olho. Em 1790, o marceneiro londrino Thomas Saint recebeu a patente britânica 1764 para um conjunto de vernizes e três máquinas, uma delas "para pespontar, acolchoar ou costurar". Ela tinha uma chapa horizontal para o tecido, um braço saliente que sustentava uma agulha bifurcada, uma sovela para abrir primeiro o furo, um laçador embaixo e uma manivela que girava um eixo com cames. Parece que ninguém chegou a notar essa parte da patente durante mais de 80 anos. Ela foi encontrada por acaso em 1873, e quando Newton Wilson, de Londres, construiu um modelo a partir da descrição em 1874, teve de modificá-lo antes que conseguisse dar qualquer ponto.

Em Viena, o alfaiate Josef Madersperger recebeu um privilégio imperial em 1814 para uma máquina que costurava linhas retas e curvas, provavelmente um ponto de bordado por aplicação de fio feito com uma agulha de duas pontas; ela nunca foi colocada em uso prático. Esses foram passos em direção à resposta, sem alcançá-la. A resposta era deixar de tentar fazer o mesmo que a mão.

O olho na ponta

Coloque o olho perto da ponta e a agulha já não precisa atravessar completamente o tecido. Ela leva sua linha para baixo e, quando volta a subir, a linha fica do outro lado. Essa única mudança tornou possível a máquina de costura. Walter Hunt, em Nova York, construiu uma máquina desse tipo entre 1832 e 1834, com uma segunda linha transportada por uma lançadeira através da laçada deixada pela agulha. Ele vendeu sua participação e não a patenteou.

Elias Howe, de Cambridge, Massachusetts, patenteou a sua. A patente dos Estados Unidos 4750, concedida em 10 de setembro de 1846, descreve uma agulha curva, com canaleta e olho perto da ponta, sustentada por um braço que oscilava para a frente e para trás, uma lançadeira que levava a segunda linha e o tecido pendurado nos pinos de uma placa metálica de alinhavo que o deslocava em etapas. O National Museum of American History do Smithsonian guarda o modelo da patente de Howe, ainda com sua etiqueta original do Patent Office. Ele só conseguia fazer costuras retas tão compridas quanto a placa de alinhavo; ao chegar ao fim, era preciso retirar o tecido e prendê-lo novamente nos pinos. A reivindicação de Howe sobre a combinação de uma agulha com olho perto da ponta e uma lançadeira produzindo ponto fixo foi confirmada na Justiça, e essa reivindicação lhe rendeu royalties sobre máquinas construídas por outras pessoas.

Observe a agulha no modelo e verá uma canaleta ao longo de sua frente. A linha fica nessa canaleta enquanto a agulha atravessa o tecido, para não sofrer atrito e desfiar. Na parte de trás, do lado voltado para o gancho, há apenas uma canaleta curta. É essa diferença que forma a laçada.

Como a laçada se abre

Ao descer, a agulha arrasta a linha pelo furo junto com ela. Ao voltar a subir, a linha do lado da canaleta longa fica protegida e desliza para cima com a agulha, mas a linha do lado curto é retida pelo tecido. Por um instante, a agulha sobe e esse lado da linha não, de modo que ele se afasta da agulha formando uma pequena laçada. Uma patente de 1982 para um dispositivo de captura de laçadas descreve isso exatamente nesses termos: a laçada se forma pelo atrito entre a linha e o tecido quando a agulha sobe a partir de seu ponto morto inferior.

A laçada não dura. Se a agulha continua subindo, a laçada encolhe novamente e fica encostada nela. Portanto, existe um intervalo curto em que há uma laçada disponível para ser capturada. No modelo, a laçada se abre quando a agulha subiu 1,2 mm a partir do ponto mais baixo, fica mais larga em 2,6 mm e desapareceu em 4,6 mm. O gancho é sincronizado para chegar quando a agulha subiu 2,4 mm, o que acontece em cerca de 213° da volta de 360°. As instruções de manutenção de máquinas reais apresentam valores da mesma ordem, que variam conforme a máquina, a agulha e o tecido.

Gire lentamente o controle Volante de 180° a 230° e observe a laçada se abrir. A etiqueta "Laçada" a acompanha quando Nomes das peças está ativado, e clicar na própria laçada enquanto ela se abre conta como uma das descobertas.

O gancho captura a laçada

O gancho é um anel de aço com uma ponta afiada, girando logo atrás da agulha. Sua ponta passa pela agulha cerca de 1 mm acima do olho, no modelo 1,1 mm. Se chegar quando a laçada estiver aberta, a ponta entra entre a agulha e a linha e leva a laçada consigo. O botão Parar agora na cena testa exatamente isso: pare a máquina nos primeiros 24° depois da captura, enquanto a ponta está dentro da laçada.

Se o gancho chega cedo demais, ainda não existe laçada e a ponta passa junto à linha sem laçada. Se chega tarde demais, a laçada já se fechou novamente. Em ambos os casos, a linha da agulha volta a subir sem ser capturada, nenhum nó é feito naquele furo, e a costura apresenta um ponto longo onde deveriam existir dois curtos. Essa é a falha de ponto à qual os reparadores de máquinas de costura dedicam grande parte de seu tempo. Mova Sincronização do gancho na cena: no modelo, ainda se formam pontos desde 8° de antecipação até 12° de atraso; com 15° de antecipação ou 20° de atraso, todos os pontos falham. O gráfico de sincronização marca a captura em azul quando funciona e em vermelho quando não funciona.

Em volta da bobina: por que a bobina nunca se desloca

Agora vem a parte surpreendente. Para se entrelaçar com a linha da bobina, a linha da agulha precisa passar em volta dela. A bobina não pode ser passada para cima através da laçada, porque fica numa caixa sob a chapa. Então o gancho faz o contrário: estica a laçada e a leva por toda a volta externa da caixa de bobina, um lado da laçada sobre a face dianteira da caixa e o outro sobre a traseira. Quando a laçada completou toda a volta, a caixa e sua bobina passaram através da laçada sem se deslocar de modo algum. A laçada escapa pela parte de trás do gancho, e a linha da bobina agora está dentro dela.

Essa foi a invenção de Allen B. Wilson, um marceneiro que mais tarde se associou a Nathaniel Wheeler. Sua segunda patente, número 8296, concedida em 12 de agosto de 1851, no mesmo dia da primeira de Isaac Singer, abrangia o gancho rotativo, que abria a laçada da linha da agulha enquanto uma bobina levava a segunda linha através dela. Para evitar uma disputa sobre a bobina móvel, ele então criou uma bobina que não se deslocava de modo algum, patenteada com o número 9041 em 15 de junho de 1852. Numa máquina de lançadeira, observa Cooper, perde-se potência e produz-se ruído ao impulsionar a lançadeira para a frente, pará-la e trazê-la de volta a cada ponto; o gancho rotativo e a bobina estacionária de Wilson eliminaram ambos. Cooper chama o gancho rotativo de "um dos dispositivos mais belos da máquina de costura".

Um gancho rotativo de rotação completa dá duas voltas a cada ponto. Uma patente de 2001 menciona isso de passagem: o gancho rotativo faz duas rotações completas para cada ciclo de ponto. A primeira volta leva a laçada em torno da bobina. A segunda volta passa pela agulha quando ela está perto do alto de seu curso e bem fora do tecido, de modo que não há laçada para capturar e o gancho passa sem causar problema. A 6000 pontos por minuto, portanto, o gancho gira 12.000 vezes por minuto, 200 vezes por segundo.

O estica-fio

Levar uma laçada por toda a volta de uma caixa de bobina com cerca de 20 mm de diâmetro exige uma quantidade considerável de linha, vários centímetros para cada ponto. Essa linha precisa vir de algum lugar e, depois que a laçada sai do gancho, precisa ser puxada novamente para cima, ou a costura ficaria cheia de laçadas frouxas. Essas duas funções cabem ao estica-fio, o braço que sobe e desce na frente do cabeçote da máquina com a linha passando por seu olho.

No modelo, o estica-fio desce lentamente durante a maior parte da volta, liberando linha enquanto a agulha desce e enquanto o gancho leva a laçada ao redor, e chega a seu ponto mais baixo em 300°. Em seguida, sobe rapidamente, em 55° da volta, e chega ao alto em 355°. Ao subir, puxa a laçada para cima, para fora da caixa de bobina, fecha-a em torno da linha da bobina e leva o nó pelo furo até o meio do tecido. No gráfico, essa é a linha roxa íngreme.

Os dentes de transporte e o comprimento do ponto

O tecido precisa se mover entre os pontos, mas nunca enquanto a agulha está dentro dele. Sob a chapa, uma barra curta com dentes na borda superior faz esse movimento. Allen Wilson a patenteou como transporte de quatro movimentos, número 12.116, de 19 de dezembro de 1854. A barra dentada sobe pelas ranhuras da chapa e pressiona a face inferior do tecido, avança levando o tecido consigo, desce para baixo da chapa e recua. Cooper, escrevendo em 1968, disse que esse método ainda era usado, com apenas pequenas mudanças, em quase todas as máquinas de costura. O calcador acima mantém o tecido pressionado contra os dentes.

A distância que a barra percorre é o comprimento do ponto. Ajuste Comprimento do ponto para 2,5 mm e haverá quatro pontos em cada centímetro de costura. No modelo, os dentes de transporte ficam elevados entre 8° e 84° e movem o tecido entre 18° e 78°. A ponta da agulha fica acima do tecido por cerca de 91° de cada lado do alto do curso em duas camadas de algodão, e por cerca de 86° no brim, portanto o tecido sempre se move enquanto a agulha está livre.

Mova Sincronização do transporte para 20° ou mais e isso deixa de ser verdade: o transporte começa a empurrar o tecido enquanto a agulha ainda está dentro dele. A agulha é arrastada lateralmente e entorta; numa máquina real, atingiria a borda do furo na chapa e quebraria. A cena mostra a flexão e a conta como uma das tarefas.

Quatro peças em um gráfico

O gráfico de sincronização na cena, e o maior no laboratório abaixo dos controles, desenha os quatro movimentos ao longo de uma volta do eixo:

• Agulha: mais alta em 0°, mais baixa em 180°, um curso de 30 mm no modelo. A linha tracejada é a face superior do tecido.
• Estica-fio: descida lenta até 300°, subida rápida até 355°.
• Ponta do gancho: seu ângulo em relação à agulha, que chega a zero duas vezes por volta. A faixa azul em cerca de 213° é a captura.
• Dentes de transporte: a parte elevada é quando os dentes estão acima da chapa; a faixa verde é quando o tecido se move.

A linha preta mostra a posição em que o eixo está agora. Pressione Ir à captura no laboratório, ou arraste o controle Volante, e poderá ler o que cada peça está fazendo em qualquer momento do ponto.

Tensão da linha e posição do nó

Um bom ponto fixo tem a mesma aparência nos dois lados do tecido, porque o nó onde as duas linhas se cruzam fica escondido no meio. Sua permanência ali depende de um cabo de guerra. A linha da agulha é comprimida entre dois discos na frente da máquina; a linha da bobina é comprimida por uma pequena mola na caixa de bobina. Quando o estica-fio aperta o ponto, cada linha puxa o nó para o seu próprio lado.

Quando as duas forças são iguais, o nó fica no meio. Quando a linha da agulha puxa mais forte, o nó é arrastado para cima e a linha da bobina aparece na face superior como uma fileira de pequenos pontos. Quando a linha da bobina puxa mais forte, a linha da agulha é arrastada através do tecido e fica na face inferior, em laçadas se estiver muito frouxa. Reduza completamente a tensão superior e essas laçadas se acumulam sob o tecido formando um emaranhado que os costureiros chamam de ninho de passarinho. Aumente bastante as duas tensões e o tecido fica franzido ao longo da costura. Aumente completamente a tensão superior e a linha se rompe.

O modelo reúne tudo isso numa escala simples: o nó fica numa fração da espessura do tecido que muda com a diferença entre Tensão superior e Tensão da bobina, com uma pequena compensação para o tecido (brim grosso precisa de um pouco mais de tensão superior, cambraia fina de um pouco menos). Seus números pertencem ao próprio modelo; o comportamento é o descrito pelos serviços de extensão. Um guia de extensão da University of Kentucky sugere um teste: faça uma costura no viés e puxe-a até uma linha se romper. Se apenas a linha superior se romper, a tensão superior é maior; se apenas a linha inferior se romper, a tensão superior é menor; se ambas se romperem juntas, as tensões estão equilibradas. Uma lista de verificação da New Mexico State University acrescenta que laçadas na face inferior geralmente são corrigidas com a tensão superior e que fiapos em volta da caixa de bobina podem causar tensão irregular.

A tensão da bobina vem regulada de fábrica em muitas máquinas domésticas, por isso a tarefa na cena fornece uma tensão da bobina e um tecido aleatórios e pede que você equilibre o ponto usando apenas o seletor superior.

Lançadeiras antes dos ganchos

As primeiras máquinas práticas de ponto fixo não tinham ganchos rotativos. Usavam uma lançadeira: um pequeno barco metálico pontudo com a bobina dentro, impulsionado através da laçada da agulha e de volta a cada ponto, como a lançadeira de um tear. A máquina de Hunt usava uma, e a de Howe também. A máquina de Isaac Singer de 1851, patente 8294, combinava uma lançadeira com três coisas que ainda existem em toda máquina: o tecido apoiado numa mesa horizontal, um calcador flexível mantendo-o pressionado quando a agulha sobe e uma agulha reta subindo e descendo a partir de um braço saliente, acionada por um eixo acima. Singer disse mais tarde que o primeiro modelo foi construído em onze dias com 40 dólares.

Uma lançadeira leva sua bobina inteiramente através da laçada, portanto o entrelaçamento se forma da mesma maneira que com um gancho: a linha da agulha acaba em volta da linha da bobina. O que muda é o movimento. Uma lançadeira longa percorre uma pista reta; na cena, a lançadeira em forma de barco da máquina de pedal entra sob a agulha, atravessa a laçada e sai do outro lado. Máquinas domésticas posteriores usavam uma lançadeira mais curta oscilando num arco, a máquina manual na cena. De qualquer forma, a lançadeira precisa partir, parar e inverter o sentido a cada ponto, o que limita a velocidade.

O ponto corrente de uma linha

A outra família inicial de máquinas usava apenas uma linha. Num ponto corrente, cada laçada que a agulha deixa embaixo é mantida aberta até a agulha descer através dela com a próxima laçada, de modo que cada laçada prende a seguinte, como no crochê. O alfaiate francês Barthélemy Thimonnier patenteou uma máquina assim em 1830. Sua agulha tinha uma farpa como uma agulha de crochê, era empurrada para baixo por um pedal e puxada para cima por uma mola. Em 1841, 80 de suas máquinas costuravam roupas militares numa oficina de Paris, até que uma multidão de alfaiates invadiu o local e as destruiu; em 1845, ele tinha uma máquina que fazia 200 pontos por minuto, mas a revolução de 1848 encerrou sua empresa.

A máquina de uma linha de maior sucesso veio de James E. A. Gibbs, da Virgínia. Em 1855, ele viu uma xilogravura da metade superior de uma máquina Grover and Baker; nada nela mostrava uma segunda linha ou o mecanismo de baixo. Supondo que usasse uma linha, ele descobriu como uma linha poderia se prender na face inferior e chegou a um gancho giratório na ponta do eixo sob a chapa do tecido. Suas patentes de 20 de janeiro e 2 de junho de 1857 (16.434 e 17.427) levaram à máquina Willcox & Gibbs. O modelo da patente está no Smithsonian.

A máquina de ponto corrente na cena não tem bobina. Seu gancho pega cada laçada e a mantém aberta sob a agulha, o tecido avança e a agulha desce através da laçada retida; depois o gancho solta a laçada antiga e pega a nova. A face inferior mostra uma corrente; a superior mostra uma linha simples. A corrente tem uma fraqueza que você pode testar: como cada laçada só prende a próxima, puxar a ponta livre no último ponto desfaz a fileira inteira, laçada por laçada. Pressione Puxar a ponta. Um ponto fixo entrelaça suas duas linhas em cada furo e não se desfaz em sequência.

Duas linhas numa corrente: o ponto Grover and Baker

William O. Grover e William E. Baker, alfaiates de Boston, patentearam uma terceira abordagem em 11 de fevereiro de 1851, número 7931: um ponto corrente duplo feito com duas linhas, ambas retiradas de carretéis comuns, com uma agulha vertical de olho perto da ponta acima do tecido e uma agulha horizontal embaixo. A linha inferior forma uma corrente de laçadas na face inferior pela qual passa a linha da agulha. A costura era elástica, mas volumosa, e consumia muito mais linha que um ponto fixo. Pontos desse tipo de duas linhas ainda são usados onde uma costura precisa esticar.

Zigue-zague

Uma costura reta não estica e não cobre uma borda cortada. Se a agulha se move lateralmente em pontos alternados, a costura forma um zigue-zague: pode esticar junto com a malha e pode ser feita sobre uma borda sem acabamento para que ela não desfie. Helen A. Blanchard, de Boston, recebeu a patente 141.987 em 19 de agosto de 1873 para um aperfeiçoamento que introduziu o ponto de caseado; o Smithsonian observa que ela recebeu cerca de vinte e oito patentes e é mais lembrada pela máquina de chuleado em zigue-zague. Cooper escreve que a máquina doméstica de zigue-zague, derivada da máquina de casear, estava em uso comercial já nos anos 1870. Uma máquina doméstica dos anos 1960 parcialmente seccionada da coleção do Science Museum Group tinha agulha oscilante para zigue-zague de largura variável e, com oito formadores de costura instalados, produzia 32 padrões de costura.

Na máquina elétrica da cena, ajuste Largura do zigue-zague e observe de cima. A barra da agulha oscila lateralmente em pontos alternados e o gancho, girando em torno de um eixo vertical sob a tampa transparente da bobina, captura a laçada de qualquer um dos lados.

Overloque: uma faca e dois laçadores

Uma overloque, também chamada de serger, costura as bordas da maioria das roupas prontas. Uma faca corta a borda logo à frente da agulha, e dois braços curvos chamados laçadores envolvem a borda cortada com linha enquanto a agulha costura uma linha reta alguns milímetros para dentro. Na cena, a linha da agulha é vermelha, a linha do laçador inferior é verde e a do laçador superior é dourada. O laçador inferior oscila sob o tecido, passando pela laçada da agulha e saindo além da borda; o laçador superior sobe de baixo para cima além da borda, captura a linha do laçador inferior e leva sua própria linha por cima até a linha da agulha, onde a agulha desce à frente dele.

Várias empresas trabalharam nessas máquinas nos anos 1880 e 1890. Joseph M. Merrow, cuja família administrava uma fábrica de malhas em Connecticut, recebeu a patente 428.508 em 20 de maio de 1890 para uma máquina de crochê ou chuleado que produzia uma borda ornamental de crochê em artigos de malha. Charles H. Willcox e Stockton Borton, da Willcox & Gibbs, receberam a patente 472.095 em 5 de abril de 1892 para um chuleado de duas linhas cujas laçadas se entrelaçam em torno da borda. Em 1897, as duas empresas se enfrentaram na Justiça. O tribunal aceitou que as máquinas de chuleado anteriores às da Willcox & Gibbs não trabalhavam mais rápido que cerca de 1000 pontos por minuto e as dela passavam de 2000, mas duvidou que a patente de 1892 contivesse muita invenção, pois máquinas que formavam o mesmo ponto já eram conhecidas. Portanto, quem inventou a overloque é uma questão de reivindicações, não de uma única data.

Tipos de ponto por número

A norma internacional ISO 4915, publicada inicialmente em 1981 e na segunda edição em 1991, atribui a cada tipo de ponto um número de três algarismos. A centena indica a classe: 100 para pontos corrente de uma linha, 300 para pontos fixos, 400 para pontos corrente multilinha, 500 para chuleados. O ponto fixo de uma máquina doméstica é 301; sua forma em zigue-zague é 304; o ponto corrente de uma linha de Gibbs é 101; um ponto corrente de duas linhas do tipo usado por Grover and Baker pertence à classe 400; uma borda de overloque de três linhas é 504. O laboratório abaixo dos controles desenha cinco deles em corte longitudinal da costura, vistos por cima e por baixo, e muda a cena para uma máquina que produz cada um.

A velocidade

Os primeiros números foram comparados com a costura à mão. Numa fábrica de roupas em Boston, Elias Howe desafiou cinco das costureiras mais rápidas para uma competição. Dez costuras de comprimento igual foram preparadas; cada mulher recebeu uma e Howe ficou com as outras cinco. Ele terminou suas cinco pouco antes de cada uma delas terminar uma, e suas costuras foram consideradas as mais resistentes e bem-acabadas. Mesmo assim, não recebeu encomendas. A Library of Congress atribui à sua máquina de demonstração 250 pontos por minuto.

Em 1861, a empresa Wheeler and Wilson publicou um teste cronometrado de quatro pessoas costurando à mão contra quatro operadores de máquina. À mão, linho fino era costurado a 23 pontos por minuto e seda fina a 30; à máquina, a 640 e 550. Uma camisa masculina levava 14 horas e 26 minutos à mão e 1 hora e 16 minutos à máquina; um vestido de chita, 6 horas e 37 minutos contra 57 minutos. Cooper também registra um fabricante de camisas de New Haven que disse em 1860 que sua fábrica produzia 800 dúzias de camisas por semana com 400 máquinas e seus operadores fazendo o trabalho de 2000 pessoas costurando à mão.

As máquinas industriais atuais são muito mais rápidas. Uma tese de doutorado da Technical University of Liberec apresenta velocidades de costura de 1000 a 6000 rotações por minuto na costura industrial em geral e de 1000 a 3000 em trabalhos pesados, como bancos de automóveis. Como uma máquina de ponto fixo faz um ponto por volta, isso equivale a até 6000 pontos por minuto. Nessas velocidades, a agulha esquenta: a tese apresenta temperaturas máximas da agulha de 100 a 300 °C, suficientes para enfraquecer a linha, e constatou que resfriar a agulha com um jato de ar reduziu sua temperatura em quase 100 °C. Para máquinas domésticas, não foi encontrado nenhum valor de museu ou fonte acadêmica, por isso os 800 e 1100 pontos por minuto na cena estão marcados como estimativas.

As velocidades na cena são aquelas que cada máquina está ajustada para produzir; o controle Câmera lenta determina quanto mais devagar a cena as reproduz. Em ×300, uma máquina industrial fazendo 4500 pontos por minuto mostra um ponto a cada 4 segundos.

O pedal, a manivela e o motor

As primeiras máquinas de Howe e Singer eram giradas à mão, o que deixava ao costureiro uma mão para o tecido. Singer demonstrou sua máquina sobre uma caixa de madeira de embalagem que também servia de suporte e instalou um pedal para que pudesse ser acionada com o pé. Por causa do tamanho da caixa, colocou o pivô do pedal perto do meio, aproximadamente onde repousa o peito do pé, e assim produziu o pedal de movimento do calcanhar à ponta do pé que permaneceu nas máquinas de costura até ser substituído pelos motores elétricos. Acrescentou um volante de inércia para suavizar o movimento e, depois, um suporte de ferro com um pedal largo o suficiente para os dois pés. O pedal estava em uso público havia dois anos quando um concorrente observou que poderia ter sido patenteado; àquela altura, a lei já não permitia isso.

Na cena, o pedal oscila, uma haste chamada biela gira o grande volante de inércia e uma correia de couro gira o volante da máquina. No modelo, o volante de inércia tem cerca de 2,4 vezes o diâmetro do volante da máquina, portanto gira nessa mesma proporção mais lentamente. As máquinas manuais mantiveram uma manivela no volante; uma delas, numa maleta de transporte, está no Museu Nacional do Folclore da Coreia.

Os motores surgiram cedo, mas se difundiram tarde. Solomon Jones patenteou um "eletromotor" acrescentado a uma máquina Bartlett em 1871, mas Cooper observa que as máquinas de costura elétricas só se tornaram comuns no século XX. O Science Museum Group guarda uma máquina doméstica elétrica de ponto fixo de 1936, cortada para mostrar sua transmissão por engrenagens, seu mecanismo rotativo e seu transporte reverso; o museu observa que poucas máquinas eram elétricas naquela época porque nem toda casa tinha fornecimento de eletricidade.

Patentes, processos e o primeiro consórcio de patentes

No início dos anos 1850, nenhum fabricante sozinho controlava todas as invenções de que uma máquina prática precisava. Howe detinha a agulha com olho perto da ponta combinada com uma lançadeira; Wilson detinha o gancho rotativo e o transporte de quatro movimentos; Singer, Grover and Baker e outros detinham seus próprios aperfeiçoamentos. Howe processou fabricantes e até compradores de máquinas. Em 1854, a empresa Singer lhe pagou 15.000 dólares e adquiriu uma licença.

Em 1856, Howe e três empresas, Wheeler and Wilson, Grover and Baker e I. M. Singer, concordaram em reunir suas patentes e parar de processar umas às outras. O Smithsonian chama essa Sewing Machine Combination de primeiro consórcio de patentes da indústria americana. Outros fabricantes podiam construir máquinas pagando uma taxa por unidade. Resolvidos os processos, as empresas se voltaram para fabricar e vender máquinas, e os números cresceram rapidamente.

Fábricas e lares

As primeiras máquinas eram vendidas a fábricas de roupas; a Wheeler and Wilson visava desde o início uma máquina leve para o lar. Vender às famílias ficou mais fácil pelo pagamento em prestações, um ou dois dólares por mês, um plano que a empresa Singer havia iniciado. Pelos números de série dos modelos de patente, Cooper data a produção da Singer: 2 milhões de máquinas até 1877, 5 milhões até 1884 e 10 milhões até 1891.

A máquina mudou o que as pessoas vestiam e onde as roupas eram feitas. As capas prontas, escreve Cooper, ficaram muito mais baratas quando as máquinas começaram a ser usadas para produzi-las em 1853, porque o custo de confeccionar a peça caiu cerca de 80 por cento. O trabalho por peça podia ser feito em casa numa máquina comprada a crédito, e a mesma máquina fazia as roupas da própria família.

Máquinas de costura na Coreia

Quando as primeiras máquinas chegaram à Coreia depende de qual registro se lê. A Encyclopedia of Korean Culture, da Academy of Korean Studies, diz que máquinas estrangeiras foram trazidas pela primeira vez em 1938, que o desenvolvimento de uma máquina coreana começou no final dos anos 1950 e que a primeira máquina fabricada na Coreia foi produzida em 1966. A exposição de 2025 do Kyungwoon Museum sobre a história da máquina de costura na Coreia situa a chegada de máquinas estrangeiras às alfaiatarias no final dos anos 1890, quando entravam em uso trajes oficiais de estilo ocidental e ternos, e mostra cerca de 40 máquinas feitas entre 1859 e 2011. Ambos concordam que as máquinas fabricadas na Coreia datam dos anos 1960.

A enciclopédia diz que máquinas manuais e de pedal se difundiram nos lares nos anos 1960 e 1970, antes de as roupas prontas predominarem. O museu descreve a máquina de costura como o primeiro item na lista de bens domésticos de uma noiva e relata máquinas levadas pelas famílias quando fugiam durante a guerra. O Museu Nacional do Folclore da Coreia guarda uma máquina manual portátil posterior a 1945 numa maleta com tampa e alça, número 48302 de sua coleção folclórica. Antes das máquinas, os instrumentos de costura dos aposentos femininos eram chamados de "sete amigos do quarto interior": uma régua, tesouras, uma agulha, linha, um dedal e dois tipos de ferro de passar. A palavra coreana para costura, 재봉, reúne duas palavras: 재단, cortar as peças, e 봉제, costurar à máquina ou à mão.

As seis máquinas na cena

• Máquina industrial de ponto fixo com gancho rotativo: um gancho de rotação completa num eixo horizontal sob a base, girando duas vezes por ponto, um motor sob a mesa acionando o cabeçote por uma correia e uma alavanca de joelho para levantar o calcador. Até 6000 pontos por minuto.
• Máquina de pedal com lançadeira longa: esmalte preto com filetes simples dourados, um suporte de ferro com pedal, um grande volante de inércia e uma biela, uma correia de couro e uma lançadeira em forma de barco percorrendo uma pista reta. Até 640 pontos por minuto, a taxa da máquina para linho fino nos testes de 1861.
• Máquina manual com lançadeira oscilante: uma manivela num volante raiado e uma lançadeira curta oscilando num arco. Os 400 pontos por minuto que pode atingir na cena são uma estimativa.
• Máquina doméstica elétrica com bobina de encaixe superior: um gancho girando em torno de um eixo vertical sob uma tampa transparente da bobina, um motor e uma lâmpada no corpo, um controlador de pé no chão e uma agulha que oscila para zigue-zague de até 5 mm. As velocidades na cena são estimativas.
• Máquina de ponto corrente de uma linha: sem bobina, um gancho giratório mantendo cada laçada aberta para a próxima. Puxe a ponta e a costura se desfaz.
• Overloque de três linhas: uma faca, dois laçadores e uma agulha; três cones de linha num suporte. Até 6000 pontos por minuto.

Nenhuma delas é cópia do modelo de um fabricante, e nenhuma leva nome ou marca. As máquinas são formas gerais, construídas para mostrar como cada tipo funciona.

Como o modelo difere das máquinas reais

O modelo transparente é dez vezes maior que o tamanho real e está desacelerado; numa máquina industrial real, todo o ponto mostrado aqui leva 1/100 de segundo. A linha é desenhada com o dobro de sua espessura real para aparecer à distância de onde você a observa, e o tecido é cortado ao longo da costura para que o nó possa ser visto por dentro. Os números de sincronização (a captura numa subida de 2,4 mm, o estica-fio embaixo em 300° e no alto em 355°, o transporte entre 18° e 78°) pertencem ao próprio modelo, escolhidos para seguir as regras publicadas; máquinas reais diferem conforme o modelo, o tamanho da agulha e o tecido.

A laçada é desenhada como uma dobra que acompanha o contorno do gancho ou da lançadeira. A linha real torce, desliza e estica de maneiras que o modelo não tenta imitar, e o nó é desenhado como duas dobras cruzadas numa profundidade definida por uma regra simples de tensão. As máquinas em tamanho real não têm mecanismos internos funcionais: seus eixos, manivelas e engrenagens não são modelados, apenas suas peças móveis visíveis. Na overloque, as trajetórias dos laçadores são simplificadas para que sua sequência possa ser acompanhada; numa máquina real, eles se movem mais rápido e mais próximos entre si. Onde não se encontrou um valor publicado, para as velocidades das máquinas domésticas e manuais e para os comprimentos de costura na calculadora de roupas, a cena informa que o número é uma estimativa.